照片拍摄 & 文章撰写 IG2B Pandora

拉脱维亚是世界上碳排放量最少的国家之一，它被大面积的森林覆盖，自然资源得到精心的呵护。我们曾走入深林之中、漫步在橡木小道上，在湖间撑着一叶小舟荡漾……

一切都使我感到发自心底的舒畅，而这样的自然环境也放松了我大脑持续紧绷的神经，让我的大脑更加清晰冷静。

说起过去，那拉脱维亚的各种古建筑就不得不提了。我跟随老师们探访了诸多古堡、教堂、庄园与宫殿，在这之前，我对它们的印象仅存在于小说。

Riga Dome Cathedral（里加圆顶大教堂）位于里加老城之中，是波罗的海三国中最大的中世纪教堂。

十分幸运的是，在这次拉脱维亚的旅程中，我们赶上了一周一次的教堂管风琴演奏会。

这里的天花板高达几层楼，连接着圆顶与塔尖，站在地面上几乎看不到最高点。墙上的花纹与绘画一路向上，从垂直于墙面，逐渐弯曲、收束，最终消失在一个极小的圆形涂绘中。

坐席横或竖着摆放，将正在弹奏的简易管风琴围在中央。人们都正襟危坐，不发出任何一点噪音。

在这偌大的空间里，唯有管风琴神圣的声音回响着，每一个音符在风管振动后出现，又向着塔尖飘入云际。大管风琴的风管镶入墙里，十字架在灯下反射着光芒——切都显得那么庄严肃穆。

凯西斯城堡是中世纪遗留下的古堡，护城河已经干涸、长出大片绿草，可城堡却奇迹般地保留了大体完整的结构。

弯曲狭窄的楼梯直通塔楼尖顶，在攀爬的过程中如同小说故事中的冒险，游客们提着油灯缓慢前行。灰色的砖头构建成墙身，而它上面的凹陷也让人们联想到数百年前激烈的战事。

Rundāle Palace（伦达尔宫）则体现着17、18世纪的贵族生活。伦达尔宫的外观以暖黄色和浅蓝色为主，给人一种优雅而大气之感。我们随着讲解员的带领，听着他的解说，走进了这座美轮美奂的宫殿。

这座宫殿有数百年的历史，可里面大部分房间和物品都得到了妥善的保存。而如今，我跨越时间长河再次走入这座宫殿，内心隐隐地期待。

沿着走廊经过舞厅、书房、房间、家庭娱乐室，以及一些隐藏在走廊背后的佣人房等其它功能房。这是我第一次亲眼看到两百年前的生活。

过去的贵族们光鲜亮丽，每一个房间的采光都得到充分的考虑，每一条舞裙、每一件扇子，甚至一个简单的餐盘都价值连城。

宫殿内不同房间的建筑风格也不一样，例如洛可可与巴洛克。伦达尔宫舞厅是巴洛克风格建筑，用金色雕刻为主要装饰，同时也有许多神像；而洛可可风格则以粉色为主，墙面装饰是玫瑰花，神像的数量也减少了许多。也许这就是所谓“公主梦”中的场景吧。

宫殿外的玫瑰花园同样引人注目。洛可可的浪漫在这里尽情盛开。花园的围墙隔绝所有喧嚣，仿佛这里就是世界尽头的仙境。两千多种玫瑰散发着甜甜的香味，温柔地潜入每次呼吸中。

花枝随风摇曳生姿，玫瑰丛后可以隐隐地看见伦达尔宫的轮廓，如同油画一般精美的场景映入我的眼帘。花园中心的喷泉源源不断地涌出清澈的水，在一片片相似的鲜花中如同点睛之笔。

偌大的伦达尔宫不过只是拉脱维亚十八世纪的一隅，可我仍然觉得，能够跨越数百年时间去观看战火中存活的宫殿、真切的感受人们的从前，何尝不是一种幸运？

无数像伦达尔宫这样华美的宫殿也许随着时间漫长而坍塌，也许被天灾永远掩埋，也许在战火中付之一炬——庞贝古城、帕尔米拉凯旋门等在我脑海中一一闪过。

这些精致设计的历史建筑消逝在历史之中，我们也只能通过史书中寥寥几行去想象。

纵观波罗的海三国历史，便会发现彷徨与割裂感不自然地位于其中，在拉脱维亚则尤为明显。

在曾经的里加老城，有一座名为“里加解放者”（Liberators of Rīga）的纪念碑。它与新城的自由纪念碑分别耸立在城市两端，遥遥相望。

里加解放者纪念碑被水池三面环绕，纪念碑周围有两座雕塑，分别是“祖国”与“士兵”。纪念碑下是盛开的鲜花丛，衬托着它的肃穆庄严。

*里加解放者纪念碑*

曾有人为它献上鲜花，也有人唾弃它。一切不同的行为终在2022年的8月25日宣告结束。里加市政府在那一天，将纪念碑的底部挖断，整个纪念碑如同倾覆的大厦倒入水中，掀起巨大波澜，拍打在两侧的林荫道上。

不久以后，水域被泥土填平，纪念碑永远深藏在地下。鲜花丛也随之消逝，这片曾经美丽庄重的土地被黄沙掩盖，已然成为一片废墟。

墓碑的残骸倒着插入土地里，铁丝网交围成一个不规则的圆，告示牌上是巨大的“禁止进入”字样。若不是人们的分享，谁又能想到此处从前是波罗的海地区规模最大、修建最精美的二战胜利纪念碑呢？

我看着几辆卡车缓缓进入这道禁区，车轮所经之处扬起一片黄沙，带来新的建筑材料。往后，也许此处会成为公园、大街、商店……里加解放者纪念碑逐渐从人们记忆中抹去，隐藏在历史长河中——毕竟，几乎没有人会记住地底下的碑文。

*成为废墟的“里加解放者纪念碑”所在地*

精美的纪念碑为何会迎来这样的结局？这就要回到拉脱维亚的历史中。里加解放者纪念碑宣示着前苏联在二战中击败法西斯的胜利，可关于这段史书中的内容，我们在如今的拉脱维亚却听到另一番的叙述：二战爆发后这里成为纳粹德国和前苏联的前线战场。纳粹德国在拉脱维亚制造臭名昭著的大屠杀，同时强行征用十五万人参军；与此同时，前苏联也在拉脱维亚征兵五万人送上战场，这导致双方士兵都有大量的拉脱维亚人。在枪林弹雨中，在熊熊烈火里，双方的拉脱维亚士兵想到在对面的也许是自己的亲人、朋友......

道加瓦河将里加分为新城与老城，也将过去与现在断然分割。走在拉脱维亚的街道上，新城的建筑古典端美、排列规范，但那些楼房的第一层都只漏一半在地面上，另一半深入地下——那是曾经的防空洞。

老城的建筑色彩斑斓、各有特色，但那些都是德式建筑、俄式建筑、瑞典式建筑——这些都是一段历史的标记。

在城市郊区，还有被拆毁的苏式筒子楼遗迹。令我印象深刻的是一个位于小巷中的路牌，上面写着1941-1945——那是苏联卫国战争的时间。这些建筑与标记烙印在里加的各个角落，无一不在证明那段曾经。

这样的现象在波罗的海三国各有体现——各式带有历史意义的建筑不被如今的社会风向所接受，人们因他们而如芒在背，清除它们的想法越来越强烈......

我曾经阅读过的书提到，这种情况里“后记忆”（Post Memory）起了相当大的作用。所谓波罗的海年轻一代的“后记忆”指的是没有经历过那段历史时期本身，但是在成长过程中生却受其影响的人们，对这段历史产生了一种“精神创伤”般的想象式理解。

或许推倒文化创伤的标志，一切就可以重来；或许人们渐渐遗忘某些事物，拉脱维亚就会走向所谓“光明”的未来？这却让拉脱维亚的历史出现割裂，过去的拉脱维亚、与现在的拉脱维亚，出现了断层。

波罗的海的近代历史如同一幅悲壮的画卷，绘制着这个地方的伤痕与坎坷，但同时见证了人民奋斗的伟大历程。

历史是一处灰烬，但尚有余温；时间之中必有兴衰起落，而小至每个人、大至每个国家，都有难以用只言片语就能道全的复杂性问题，如此，人文关怀与相互理解则变得愈来愈重要。

在波罗的海三国中，那些被推倒的建筑是遗憾，却也都是波罗的海三国对于历史的选择。这件事如同镜面，倒映着这些国家在历史与未来之间的选择与找寻。何为对错成败？人们在过去与现在追求一个回答。这个回答不断破碎、重建、摧毁、又往复，在迷茫与彷徨中。

下一步，该向何方？

道加瓦河静静流淌，穿过森林与原野，穿过城市的喧嚣，穿过八百年的时间，见证着风起云涌。它只是沉默着，等待时间给出答案。

长风落定、太阳再次升起，波罗的海的浪花带着时间奔流远去。我们告别异国的街道与歌唱，告别漫长又短暂的暑假，回归到长期的学业里。

在波罗的海三国与芬兰的旅程使我体验、接触到许多，也打破了我一直以来的思维界限。

我携带不同的精神内核，以一个局外人的身份进入波罗的海国家的文化与艺术。我走过大街小巷，沉浸在它们时间长河中遥遥回望。这是一种与在教室内学习截然不同的体验。

出发前的我并未意识到这次旅程让我恋恋不舍，也未预料到那一千多张照片的相簿是最珍贵的回忆。——这是一次独属于我的惊鸿一瞥。

世界在我心中，热爱相随。期待我的下一段旅程。